Pedaleando hacia la paz interior en la Patagonia

Sobrevolar los Andes en la última aproximación a Santiago es algo. Las vértebras orográficas de América del Sur ocupan un área 18 veces mayor que los Alpes, casi cuatro veces mayor que las Montañas Rocosas y tres veces y media mayor que el Himalaya. Emergen en el norte del continente, entre Colombia y Venezuela, barren toda la costa del Pacífico y desaparecen en las profundidades de Tierra del Fuego. A lo largo de sus 9.000 km, la Carretera Austral serpentea a través de los bosques subtropicales, pastizales, glaciares, lagos y paisajes áridos de la Patagonia chilena, acumulando una distancia de 1.240 km -casi la longitud de italia- en su mayoría por caminos sin asfaltar que la convierten en el destino ideal para ciclistas con ganas de aventura.

Soy un escritor y director creativo español convertido en atleta amateur a finales de la treintena. Aunque soy un reciente y ávido aficionado al ciclismo, lo cierto es que no tuve una bicicleta seria hasta el verano de 2020. La relación comprometida con su bicicleta de mi compañero de viaje nacido en Trastevere también es pospandemia: Flavio, un bosque ecológico y enamoramiento de Instagram (@flaviohikes), descubrió un escape inesperado de los estrictos confinamientos italianos al convertirse temporalmente en ciclista en su ciudad natal. La misma bicicleta que usó para pedalear por las calles vacías y empedradas de Roma durante esos meses es la que trajo a Chile, un país que siempre nos había hablado a los dos por su famosa naturaleza virgen.

La logística no fue desalentadora: los servicios a Santiago operan diariamente desde varios centros europeos y dos veces al día desde Madrid. Desde allí, un vuelo doméstico de dos horas nos lleva a Puerto Montt, la poco favorecedora ciudad natal de la Carretera Austral. Desde Puerto Montt, nos dirigimos hacia el sur, siguiendo las indicaciones de la Ruta 7, el nombre oficial de la Carretera Austral, a Chaitén, Coyhaique, Puerto Río Tranquilo, Cochrane y, finalmente, Villa O’Higgins, nuestro codiciado destino en la frontera entre Chile y argentina Se cree que este enfoque norte-sur es el más práctico debido a los patrones de viento y la elevación del terreno; pero eso no nos ahorró fuertes lluvias, sol abrasador y, al acercarnos a Cerro Castillo, las rachas de viento más fuertes que hemos experimentado como ciclistas.

Nuestra aventura inicial de 16 días se redujo a 12, debido a un cambio de horario, por lo que recorrimos una media de 100 km diarios acumulando, según Garmin, un desnivel total de 15.226 m. “Correr por la Patagonia es una pérdida de tiempo”, dice una calcomanía pegada en la parte trasera de una polvorienta camioneta. Así que no lo hicimos; simplemente aceleramos un poco nuestro ritmo.

Anhelábamos la compañía del otro, pero solo pasamos unos pocos

Lo cierto es que la Carretera Austral puede ser completada por cualquier persona con cierta habilidad física, determinación innata y, sobre todo, tiempo, para descomponerla en pedazos más pequeños. Rápidamente establecimos una rutina diaria: desayuno a las 8 am, seguido de dos horas de preparación para empezar a pedalear antes de las 10 am; Almuerzo en un lugar pintoresco después de cubrir dos tercios de la distancia planificada, seguido de una breve siesta debajo de un árbol y de vuelta en nuestras sillas de montar hasta llegar a nuestro destino, generalmente a tiempo para la cena temprana.

Con menos de 30 años, la Carretera Austral se construyó originalmente para evitar las aspiraciones de hegemonía argentina en ambos lados de los Andes, y sigue siendo la principal arteria de la Patagonia chilena. Sus primeros kilómetros, fuera de las caóticas calles de Puerto Montt, están llenos de restaurantes y tiendas de conveniencia que pueden hacerle pensar que el viaje no será tan aventurero después de todo. Pero cuanto más al sur conduces, más salvaje se vuelve, hasta que la recepción móvil se vuelve escasa y un puñado de casas se agrupan en pequeños pueblos cada 100 km más o menos.

Tuvimos una idea de lo que nos esperaba después de desembarcar del ferry que nos llevó desde Hornopirén, a lo largo de los fiordos más frescos con sus imponentes coníferas y hayas, hacia los bosques valdivianos más cálidos y húmedos de Caleta Gonzalo. Estos se encuentran en el borde noroeste del Parque Pumalín, la reserva natural más grande de Chile, creada por el difunto fundador de North Face, Douglas Tompkins, y su esposa Kristine, ex directora ejecutiva de la marca de actividades al aire libre Patagonia. Derrière la clôture qui flanque les deux côtés du chemin de terre menant à Chaiten et Villa Santa Lucía, le feuillage dense du magnifique nalca, dont les feuilles ressemblent à du persil géant, et les cyprès Fitzroya d’apparence jurassique dévorent rapidement toute trace d’ humanidad.

Inicialmente, esperábamos combinar el campamento con hoteles de cinco estrellas ecológicos remotos. Esto no sucede. Flavio y yo estábamos tan comprometidos con nuestras bicicletas y nuestro espíritu que contratar a un operador turístico, tomar un servicio de transporte o incluso hacer autostop a una de las propiedades más lujosas se habría sentido como hacer trampa. Esto redujo nuestras opciones de alojamiento a lo que estuviera disponible en la ruta en sí, que incluía un campamento improvisado durante la noche en una pequeña playa en el lago Bertrand, directamente al otro lado del agua de uno de los glaciares. Parque Nacional Laguna San Rafael. En su mayor parte, nos alojamos en una variedad de bed and breakfast humildes pero impecablemente limpios, lo que nos recordó que la hospitalidad tiene que ver con la calidez de la conexión humana, no con la cantidad de hilos de algodón egipcio.

Todos nos esforzamos en nuestra vida diaria para tratar de estar presentes y en el momento. Desafíos físicos como este nos obligan a; Ya sea doblando cuidadosamente un cortavientos para guardarlo en la bolsa lateral de una mochila acolchada o andando en bicicleta contra vientos en contra implacables, cada día era una secuencia continua de tareas que requerían nuestra concentración, nuestra fuerza o ambas cosas. Al mismo tiempo, la Carretera Austral brinda un sentido de pertenencia compartido con otros viajeros. Estaba, por ejemplo, la familia chilena, conduciendo su Toyota desde el desierto de Atacama en el norte, que nos permitió cocinar nuestros fideos en su estufa después de quedarse sin gasolina en Puerto Yungay. Y la joven decidió llegar a Ushuaia a pie desde la Ciudad de México, con el objetivo de crear conciencia sobre el vínculo entre el sedentarismo y las enfermedades más comunes de la actualidad. Y la feliz pareja greco-británica, antiguos profesores de bicicleta durante dos años. Con cada encuentro, un respeto y una admiración sinceros y mutuos, basados ​​principalmente en el esfuerzo común, pero también en el reconocimiento de un cableado particular que compartimos: la sed de aire libre y una nueva aventura.

Los yoguis se enorgullecen de encontrar respuestas a las preguntas trascendentes de la vida en sus esterillas. Me gusta pensar que los ciclistas nos los encontramos en algún lugar del túnel de visión entre el manillar y la carretera. Suele ser un momento catártico que, al menos en mi caso, llega con lágrimas en los ojos. Tuve tal epifanía después de una subida empinada de 5 km de largo por un camino de tierra, que fue seguida por un descenso pavimentado de 20 km de largo, sin un solo automóvil a la vista. Éramos solo nosotros contra un telón de fondo de picos nevados y una serie de cascadas espectaculares que descendían hacia el valle. Fue pura recompensa tras un duro esfuerzo y una simple lección: que a una subida brutal siempre le sigue una bajada. En bici como en la vida.