Ssi fuera una página en blanco, sería la parte de atrás. Una prenda interior que ha ocupado un lugar central a lo largo de los años, adquiriendo una gran cantidad de significados, la camiseta sin mangas estaba originalmente destinada a los manipuladores. Liberando los brazos para una mayor libertad de movimiento, esta pieza de jersey de lana o algodón también debía absorber la transpiración. Símbolo de virilidad, para bien o para mal, así lo apodaron en Estados Unidos esposa baterista («golpeador de esposas»), traicionando una forma de desprecio de clase que asimila al proletariado a la violencia, como si tuviera su prerrogativa. En Francia, donde también se llama Marcel, por el nombre de la primera empresa comercializada en tener esta camiseta de tirantes en serie (las medias Marcel de Roanne), también está disponible para hombre desde un principio.
Carga erótica
A partir de la década de 1930, sin embargo, las mujeres se lo apropiaron. Entre ellos, Renée Perle, modelo de origen rumano a quien el fotógrafo Jacques Henri Lartigue (1894-1986) conoció en París. De sus dos años de pasión, vividos en un verano infinito entre Biarritz y Juan-les-Pins, aún quedan muchas fotos de ella, sublime, vistiendo la camiseta blanca de tirantes con penacho y sin sujetador. Desde el cuerpo constreñido del trabajador hasta la liberación del de los ociosos, la camiseta blanca de tirantes tiene una fuerte carga erótica.
Es la modelo Cindy Crawford en mini shorts y exultante frente a un dispensador de latas en un anuncio de Pepsi de 1992 o, en el primero Extraterrestre (1979), la actriz estadounidense Sigourney Weaver en la piel de la teniente de primera clase Ripley que se quita el traje espacial para dejar al descubierto un físico andrógino, en braguitas blancas y camiseta de tirantes. Una secuencia criticada por el cineasta James Cameron, que dirige el próximo episodio de la saga, enorgulleciéndose de poder filmar a un personaje femenino fascinante sin convertirlo en un objeto sexual.
Si la camiseta de tirantes blanca somete el cuerpo a la mirada más que ninguna otra, también expresa la negativa a asociar feminidad con vulnerabilidad, y el recurso necesario a la constricción y al artificio para seducir. En la década de 1990, se invitó a sí mismo a las colecciones, liberándose de las normas de género, pensando en Calvin Klein. Basándose en gran medida en el vestuario queer, la industria del lujo lo ha convertido recientemente en un elemento esencial: una versión de algodón seco acanalado en Bottega Veneta: su director artístico, Matthieu Blazy, lo eligió para abrir el desfile de su primera colección (otoño-invierno 2022- 2023) para la casa italiana –, o cachemir merino en Chloé. En las pasarelas, las chicas flacas lo llevan sin sostén. En la calle también se casa con diferentes cuerpos, los que no encajan en los cánones y lo reivindican. En la página donde hoy se escriben otras narraciones, el margen ocupa un poco más de espacio.
